Гнилые корни у цитруса, как спасти растение?

Часто так бывает что мы «залюбливаем» свои комнатные растения, и в порывах дать лимону все самое лучшее и побольше, не замечаем как систематически переувлажняем почву, чтоб не дай бог не засох. А лимон как и все цитрусовые не переносит застой воды в горшке. Со временем, постоянный залив цитрусового дерева приводит к загниванию корней и как следствии гибели всего деревца. Что делать когда гнилые корни у цитруса, как спасти растение?

Как узнать заливаете ли вы растение?

Как правило, при постоянном переувлажнении почвы и гнилых корнях, цитрус не получает питательных веществ из почвы, а берет их из своих запасов — листьев. Когда в листочке запас иссякает, лимон (или любое другое цитрусовое дерево) сбрасывает его за ненадобностью. Таким образом первым признаком залива (переувлажнения грунта) будет опадение листвы.

У других растений, например ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях, у юкки и драцен, листья становятся светло желтыми. В остальных растениях при заливе листья становятся темного цвета, из здорового сочно-зеленого лист превращается в коричнево зеленый, и постепенно переходит в коричневый.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива упругость восстанавливается.

Если у вас случился массовый листопад, то есть листья опадают не один за другим, а сразу десятками, причина может быть не в избытке влаги, а резкое переохлаждение (сквозняк, ночные заморозки), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Большинство цитрусоводов боятся вынимать растение из горшка и тревожить корневую систему, ведь лимоны, апельсины, мандарины и прочие цитрусы болезнено переносят пересадку. Но поверте, лучше чем по раньше обнаружить гнилые корни и предпринять меры по спасению цитрусового дерева. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.

Как спасти цитрус с гнилыми корнями?

Вы регулярно заливали лимон и у него начали отмирать корни, как спасти лимон с гнилыми корнями?

Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь разрыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.

Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Осмотрите внимательно корни вашего «питомца». Гнилые корни у лимона можно определить по цвету, здоровые корни имеют светло желтый цвет (свежие побеги белые), гнилые же коричневые или темно серые. Если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка под ней остается жесткий стержень похожий на проволоку. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. В некоторых случаях гнилые корни у цитруса могут не расслаиваться, они становятся темные, грязно-серого или коричневого цвета.

гнилой корень лимона

Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.
Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей.

Если после обследования вы не нашли гнили на корнях, не разрушая земляной ком, засуньте лимон обратно в горшок. Но если вы все же нашли серые рвущиеся корешки, их нужно без жалости обрезать, а места срезов припудрить пеплом либо специальными препаратами (продаются в агро магазинах), на крайний случай корни можно посыпать активированным углем.

После обрезки корней нужно подобрать горшок правильного объема. Для цитрусов, объем горшка должен на 20% превышать фактического объема корней. Чем больше емкость, тем больше вероятность повторного залива растения. Причина тому проста, корни сразу после пересадки не могут оплести большой объем земли и как следствие не могут впитывать всю влагу из этого кома, что и приводит до закисания почвы. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

И так вы обрезали гнилые корни, обработали их антисептиком и подобрали подходящий горшок. Теперь пора пересаживать «пациента», тут все по стандарту — на дно горшка хороший слой дренажа (керамзит, кирпич, любой камень), на дренаж небольшой слой почвенной смеси и аккуратно ставим наше дерево и затем по бокам засыпаем оставшийся объем почвенной смесью.

Самое важное отличие от обычной пересадки, при спасении цитруса от гнили, после пересадки в новый горшок, дерево нельзя сразу поливать — рекомендуется их поливать на 2-й 3-й день после пересадки. Ну и про удобрения забудьте как минимум на 4 — 6 месяцев.

После пересадки, растению нужно создать благоприятный условия, а именно яркий, рассеянный свет и повышенную влажность около 70-80%, если не можете обеспечить постоянно такую влажность, просто опрыскивайте крону дерева почаще, но ни в коем случае не надевайте сверху пакет.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (например эпин), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). При спасении растения с гнилыми корнями рекомендую после пересадки использовать корне стимулирующие препараты, я лично использую Итальянский Valfgro Radifarm, препарат дорогой но єфективный.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.